SAI HASHIZUME

2都市目はワイマール。
ここにはベルリン在住時に、エクスチェンジでバウハウス大学に来ていた芸大級友に遊びにおいでと言われて行ったことが一度あった。
その時に一通り観光もしたし、ブーヒェンバルド強制収容所にも行き強烈な体験もしている。
今回ドイツ→チェコ→オーストリアという旅程を考えた時、久々に寄ってみるかなと思い立ち、訪れることにした。

ベルリンからICEでエアフルトまで行き、そこからはレギオナールバン。
降り立つと相変わらず静かで小さな街。
一番の目的だったレジデンツシュロス内のクラナッハの大量の作品群はなんとその部分だけ閉鎖中で観ることができなかった。改修中というのだ。
七月末でお城全体も改修を始めるらしく、しばらく閉めるらしい。
改修前ということも手伝ってか、なんかさみしいお城の雰囲気。

バッハもワイマールに23歳~32歳（1708~1717）の時宮廷音楽家として住んでいたのだけど、そんな音楽的側面もあってかレジデンツシュロス、つまり居住用のお城には割とたくさんのピアノが残されていた。
数多くのヨーロッパのお城を見たがこんなにピアノが置かれているお城は初めてというくらい各所にあったのが印象的。

ゲーテの先生だったヘルダーさんの銅像とヘルダー教会

ワイマール市長だったクラナッハ、この街では色々な場所で関連のものが見れる。
ヘルダー教会内の見事な祭壇画。
しかしこれ以上近づけないため、ディティールを2.0の視力を駆使して眺めるしかなかった

一番の街の中心地であるマルクト広場にはクラナッハハウス

今は劇場になっているが、きちんと扉の上に「この家にルーカス・クラナッハが1552年から1553年10月16日に死ぬまで住んでいた」と書かれている。（わりと短い）

このマルクト広場にあるホテル・エレファントはヒトラーが正面入口上のバルコニーで演説したことで有名だ。

そんな歴史の舞台ともなったバルコニーだけど、今は可愛いらしい象のイラストつきで、改修中のお知らせのバナーが出てしまっている。
上に見える黒い板にはゲーテのファウスト内での一文「Hier bin ich Mensch,hier darf ich’s sein」と書かれている。
ワイマールを終の住処とし、死ぬまで住んだゲーテの生家が博物館になっていて見学できるのだが、そこにもこの言葉がフューチャーされていた。
訳すなら「私は人間としているからここにいてよい」といった感じ。人間として生きているから存在することが許される的な言葉遣い。

彼の本など読むたびに思うけどゲーテってぐうの音も出ないほどいつも正論をかましてくる。大天才なのがまざまざと伝わってくる。
私の好きな彼の言葉の一つは「母国語以外の言語を理解できない人間は、母国語について何もわかっていない」というもの。
本当にその通りなのだもの。

こんな感じでのんびり雨の中ワイマールを観光した。
今回は１０年以上ぶりだったけど、また来ることはあるかしら笑
そういえば前に来た時も雨が降っていた。曇天と雨のイメージのワイマール、晴れ女の私にしては珍しい。あまり相性が良くないのでしょう。

次は初めて行く街ライプツィヒ！

二週間ほどドイツ方面へ。タイトル通りの順序で回ってきました。
ベルリンに戻るのは実に10年ぶりという…パリにはよく帰ってたけど、いかに私がベルリンから遠ざかっていたかわかる。

なんにせよ日本に帰国して久しく、また近年欧州のテロ等治安の悪化もあって機会をなかなか見つけられずにいたけど、忙しい合間を縫って無理やり時間を作って行ってきました。
長旅だったしなるべく淡々と記していきましょう。

最初の地、ベルリン。
テーゲル空港久しぶりすぎて忘れてたけど相変わらず小さい！
ベルリンに三つある空港は全て元軍用だからそもそも小さいのだけど、テーゲルは国際空港としては衝撃的な小ささ。故に日本からの直行便もなく今回も仕方なくフィンランドでトランジット。

ホテルは利便性からウェスティンが好き。

以前は朝食が豪華だったけど、ちょっとクオリティが落ちたなぁ。生野菜がトマトとキュウリしかなくて辛かったTT
エグゼクティブスイートにしたら広さはまずまず。

日本でテレビを見ていたらCMでたまたま見慣れた風景がほんの一瞬だが目に写り、即座に「あ、これ絶対にstadtmitteからのフリードリヒシュトラーセだ」と思って確認したら、ビンゴ。

ホンダオデッセイのHPによるとベルリンの銀座と呼ばれている（初めて聞いた）フリードリヒ通りで撮影したとのこと。
定宿ウェスティンもこの通りにある。

着いた翌日は国会議事堂（ライヒスターク）へ。
住んでた頃は並べば見れたのだけど、最近は完全予約制に変わったのかな？当日行ってみると並んでいる人はいなかった。
日本から予約して行ったのでスムーズに中へ。
ナチズム等の反省から透明性の高い市民へ開かれた政治を標榜するドイツ政府のアイデンティティそのもののガラスのドームをオーディオガイドとともに鑑賞します。

ドームは頂上まで歩いて上がれるようになっていて、まさに国会が行われる部屋の真上から世界中の一般の人たちが見下ろす仕組み。つまり国家の最高権力である議会を物理的に足下に見下ろすのです。


極端だよなぁとも思うけど、それが敗戦国が大陸で生きていくための態度表明なのよね。
議事堂だけでなく、戦争やホロコースト系の遺産全てにおいてドイツのこう言った反省を前面に押し出しているアプローチを見ることができます。

議事堂に入るとすぐに両サイドにリヒター作品が。
アブストラクトのオイルは写真パネルになってて本物ではない。

ドイツ国旗の三色のは質感は本物っぽかったけど、どうなのかな。
あまり知られてないけどドイツの国旗は黒・赤・金の三色でできている。（金ではなく黄色と勘違いしてる人が多い）
リヒター作品ではきちんと金に塗られている

いつ見てもお世辞にもセンスのいい配色の国旗ではない。

三日目はベルリン中央駅から歩いてハンブルガーバンホフミュージアムへ。
中央駅周辺の変貌ぶりに一瞬戸惑う。
以前この近くに住んでいてよく見知ったエリアなのに、トラムの駅やら知らないバーやホテルが林立していた。

ハンブルガーバンホフミュージアムは私が住んでいた頃は一番大きな地下の展示室でフリックコレクションをやっていて、その量と質が驚異的だったのだけど、すっかり内容が変わり精彩を欠いていた。
企画展もイマイチ。
学芸員変わりましたか？
エントランス正面にある英語の作品にはクスリと笑わされましたが

アイロニカルではあるけど、現在のアートマーケットの実情を考えると真理でもあり…多くのことが求められる時代です作家にも。
作家だけでなく、学芸員や批評家、ギャラリストにも当てはまることとも思うけども。

一階左翼の部屋には昔と変わらずボイス先生の巨大なワックス作品群と、黒板シリーズ、フェルトのスーツ。

繰り返し先生が書いた大好きな言葉「Show Your Wound」

そうだ、傷を見せろ。
表面的にアートぶってそれっぽいことして見せたり、一発芸のネタなんかじゃなく、傷を見せろ。
私も心底そう思っている。

次の日はゲメールデギャラリーへ。
ポツダマープラッツ駅から向かう。

ここにはホルバイン、カラバッジョ、クラナッハの傑作群やフェルメールまであるのに、あまり知られていない。

教科書に載っているネフェルチチの胸像がベルリンの新美術館にあることもほとんど知られていない。
宣伝が下手なのだ。
フランスみたいに自分のところが持っているものをもっと上手く世界に発信したら「貧しいけどセクシー」（ベルリン市長談）ではなくなれるのに

そのネフェルチチのある新美術館周辺の博物館島（ユネスコ世界遺産）の壁にも相変わらずすごい弾痕が残ったまま。

この博物館島のあるベルリンの東側中心地（ミッテ地区）は戦争で最も被害を受けた街の一つで、前述の通り貧しさ故未だ街中のいたるところに弾痕がある。
探さずともアパートの外壁や橋なんかを見るとすぐに見つけることができる。
トップ画に置いた通称「ベルリンの虫歯」と呼ばれるカイザーヴィルヘルム教会は負の遺産としてあえて戦後の姿を遺してあるのだけど、初めて見たときはその退廃美に痛く感動した。
これを見るとベルリンに戻ってきたと実感する。
西側には用はないけど、これを見るためだけにツォー駅に赴いた。

西に来たついでに予定になかったが語学留学でベルリンに来た2003年の時ぶりにベルググリューンコレクションも観に行った。
隣のシャーフゲルステンベルグコレクションの方は初めて見たけど、シュルレアリスムの最高峰の作品がたくさんあって、中でもベルメールの写真群はすごい。歴史的価値の高いシリーズがそっくりそのままたくさんある。


ここで観る人形の遊びシリーズはとても小さく、本当に小さく、そのスケール感がいつも画集で見ていたものと全く違って、やはり写真ですら生で鑑賞するとここまで差があるのだと再確認した。
以前Linien Str.のギャラリーで親戚筋から出たというやはり人形の遊びシリーズの写真が数点売られているのは見ていたが、ギャラリー内で見るのとまた印象が違った。
そして、しみじみとエルンストやベルメールは私の神だなぁと。

ワイマール編へ続く。